寫在前面：
看本文前必須具備基本攝影概念，例如光圈、快門、ISO等的作用。目的是為了了解閃光燈的基本使用，如果弄不懂一些數據就算了，別把自己腦袋搞昏囉，啾咪。 >_^
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一、了解基本性能：
(1)GN值是什麼？
GN值指的是閃光燈的最大輸出功率，說明書一定有寫：
GN=58，@105mm，ISO100
簡易公式：GN=光圈X有效距離(同ISO下)
以580EX II為例，相機在ISO100鏡頭焦距105mm時，全輸出功率為58，在光圈設定F4.0的時候，閃光燈最大照射距離為：58/4=14.5公尺
依照以上的簡單公式，可以很容易手動設置出力(一些閃光燈背後就有貼)。這裡我們可以注意到GN值與幾項變因有關：ISO、光圈、鏡頭焦距(即照射面)。有一些閃燈的標示會故意混淆，例如：
A閃燈：GN=20，@50mm，ISO200
B閃燈：GN=15，@50mm，ISO100
事實上ISO200時B閃燈的輸出功率是大於A的。又：
A閃燈：GN=35，@50mm，ISO100
B閃燈：GN=58，@105mm，ISO100
焦距不同，所以沒有辦法判定哪個輸出功率較大(當然如果差太多還是可以辨別)，例如A閃燈在105mm時可能大於58，B閃燈在35mm時也可能小於35，所以購買閃燈時需要注意這些細節。
(2)TTL？AUTO？
挪雞鴨說的好，科技始終來自惰性。所以如果每次閃一下都要算GN、算距離，保證要不了多久，它就會被你賣掉，所以，現在的閃燈有兩種主要的全自動測光模式，這裡只是簡述，不探討各家TTL的優劣。
※TTL
閃燈會先測光，在按快門的瞬間發出一道光線，打到主體後反射進入鏡頭，機身透過進入鏡頭的光線，計算出真正需要的輸出功率並提供計算結果給閃燈，閃燈再輸出真正的功率。以上所有的動作及兩次發光僅在一瞬間，一般人眼幾乎無法察覺。
正因為TTL測光需要閃燈與相機間信號高度的配合傳遞，所以各大廠一直標榜只有原廠的閃光燈才能配合的淋漓盡致。
※AUTO
又稱外部測光，其原理是利用閃燈本身的電眼作為信號的傳遞，閃燈觸發後反射回電眼，電眼依反射量判斷輸出量是否足夠，足夠後即切斷閃燈輸出。
由於不需要與相機做信號傳遞，故不論廠牌皆可使用(呃，我是說大部分)，可一燈多用，不過依舊需要自己手動選擇(或輸入)ISO、光圈、焦距等資料，相較下方便性低一點點。
(3)M模式
即手動調節出力，一般調節以倍數調整，最小出力由1/16～1/128不定(視機種)，有些高階機種可在一階內分成二到三格作微調。
主要目的是為了固定輸出量，不至於讓輸出功率受到環境的影響。習慣自動閃燈的操作後，建議練習手動模式。
(4)離機
離機有幾種方式：
1.相機內閃控制：除了無閃燈機種跟少數廠牌機種外，現在有許多DSLR已經有內建這個方便的功能。由內閃當作命令燈，以無線信號傳遞，外接閃燈接受命令觸發，此時TTL作用是OK的。
2.離機延長線：一邊接閃燈一邊接在熱靴上做為離機。原廠及部分副廠支援TTL，其他需要手動。
3.原廠無線命令觸發器：直接接在熱靴上對閃燈觸發，可TTL。多使用紅外線信號傳遞，容易受強光及地形影響。
4.光觸發：有的閃燈上有這功能，其他閃光燈可以藉此觸發，不過出力需自己調整，而且任何閃燈光源均會觸發它，有時候會有困擾。有類似的零件可以裝在閃燈接腳來提供光觸發功能，不過聽說並不好用。
5.由主燈觸發：也就是說你至少要準備兩支閃燈，而且有的閃燈不能當主燈…。
6.非原廠無線觸發器：以無線信號傳遞，較不易受到強光及地形影響，缺點是不支援TTL(強者某廠牌聽說有)。
(5)前簾、後簾、高速快門同步
※還不知道快門簾做動方式的人請不要太用力聽這邊。
1.前簾：前簾開啟時閃光
一般多用於靜物，以防閃光後快門持續曝光，物體移動造成晃動。
2.後簾：後簾關閉前閃光
一般多用於動態，常見的長時間曝光+寫字都可使用後簾同步。
3.高速快門同步：
由於閃光燈的照射原理有其同步限制(請不要問原理，要講很久)，請注意相機的最高同步速度，高於此速度，畫面會有部分閃光無法至感光原件。那麼白天在戶外使用閃光燈不就會有很多困擾？新的原廠大多能突破最高快門同步，達到全快門可用。做法是利用極高的頻率輸出閃光，讓整個畫面都平均曝光。不過如此一來，閃光燈的有效GN值不但大減，對閃光燈本身也蠻累的(要讓它休息 XD)，不建議連續拍攝。
二、配件：
(1)擴散板：一般閃燈支援焦距到24mm左右，加上這玩意兒可擴散到16mm左右，通常內建於閃燈上，拉出即可使用。有時也會為了讓光線柔和點使用。GN值會降低很多。有的時候沒有柔光罩，擴散板也可以拿來應急使用。
(2)反射板：與燈頭平行，可阻擋該方向的燈光擴散，通常與跳燈一起使用，可補正面的神情光。不是每支閃燈都有這個，雖然只要黏一下就有…。
(3)柔光罩：使生硬的閃光變得柔和，是一種聊勝於無的東西。
(4)濾色片：改變閃燈色溫，是一種不會用千萬不要裝會的玩意兒。
(5)外購柔光罩：有內閃用、肥皂盒、碗公、馬桶、方形、圓形、大型等幾種，請依需求購買，例如碗公或馬桶型是打跳燈用的，大型的較笨重且出力減損很多。
三、基本用法：
※內閃也很好用
一般對內閃的印象不外乎：GN值低、不能高速同步、只能直打，光線生硬、廣角端容易被鏡頭遮住等，不過除了當無線主燈控制外，應急的時候也是會發揮很大的功用。例如補人物的眼神光，一點點的光線即可，這時一些沒有內閃的機種可就哭哭了。現在還有內閃用的簡易配件，可以增加內閃的效用。
※機身基本設定
在這裡我們只討論閃燈自動模式(TTL、AUTO)，並以手持相機的情況下拍攝。一般閃燈使用以M模式為主，由GN值的定義中我們知道閃光燈是不受限於快門的(只受限於最高同步)，我們依照現場的光源設定好ISO、光圈及快門，注意的是，這裡所謂的設定指的是背景，主體是藉由閃燈來打亮。例如在宴會中，相機可接受ISO為800，光圈F5.6確保景深，快門1/50避免手震與移動。其他就交給貴珊珊的閃燈吧。
(1)直打
就是直打，對於鏡頭前面的主體毫不猶豫的照亮它。光線會較生硬，背後也會產生強烈的影子，市面上一大堆柔光罩就是為了讓畫面看起來柔和點。不過有時候硬調的光線看起來會使主體邊緣銳利，會比較有立體感，見仁見智，使用方式也不需要侷限喔。
注意：直打的時候，如果主體不在中央需注意選擇對焦點。一般使用中央對焦點對焦後改變構圖者請務必使用曝光鎖，否則TTL會誤判，造成主題過曝。強者某廠牌有對焦距離鎖定，可以忽視此問題。
相機設定：光圈、快門與ISO以背景為主，閃光燈補主題，直打會建議閃燈-1/3～2/3EV左右。
(2)基本跳燈
這裡的基本跳燈指的是單純向上跳燈。
跳燈的原理是將光線打上天花板，利用天花板的反射來打亮主體，優點是光線經過牆壁大面積的反射後會變得很柔和、自然。由於光線來自上方，所以不會在背後產生難看得影子。缺點是閃燈需輸出較大功率以應付反射的損失，影子的方向需注意，反射顏色會有影響。還有……適合的天花板不一定都有 XD
注意：天花板的高低與閃燈出力、角度有影響。所以到了場所切記先試拍個幾張，調整閃燈角度與出力，由於室內的狀況較多，這邊會建議讓TTL或AUTO來效勞，手動會比較辛苦。
相機設定：光圈、快門與ISO以背景為主，閃光燈補主題，建議閃燈+1～1 2/3EV左右。
(3)進階跳燈
進階的跳燈除了正規向上跳燈外，還可以往左右跳、往後跳、離機跳、利用配件跳、各種不同材質跳燈等。
注意：沒什麼好注意，因為全部都要注意 XD
相機設定：光圈、快門、ISO、與閃光燈出力都隨便你。
